20170429 Anycubic Kossel 最新ロットでの改善点とか製作中の罠のお話

ワイが人柱することでインターネッツの知人に
同モデルの3Dプリンタを買わせることに成功したので

最新ロットでどうなってるかとかそのへんのお話

んじゃまぁとりあえず必要部材は全部ここだ

http://astore.amazon.co.jp/ueponya-22?node=14&page=1

シックネスゲージと六角レンチセットはキットの標準組立でも必須

電工ペンチとかエーモンの電材はヒートベッドのセットアップに必要

カプトンテープはヒートベッドのセットアップで必須

でまぁワイが組んだときは
フレームの組立とリニアガイドの取り付けですげー手間食ったんだけど

今はアルミフレーム用のナットが標準付属しているらしい
(判明したのはポチらせた後だったんだよなぁ)
ちなみにこんなやつ

20 アルミフレーム　ナット　　M3 M4 で検索すれば出てくるはずだ




こいつが標準で付属してるなら作業性すげー高いな



じゃあとワイが遭遇してなおかつ今回でも変わってない罠について解説するぞい

1ページ目fig1　コーナーパーツの取り付け

C11とC16　このナットを１コーナーパーツごとに４箇所
最新ロットではC11ナットが新しいものになってるはずだ

３ページ一番下の(１)とかかれた写真の　４XC16

これオーバトルクで締めすぎるとステーの鉄板が歪む

ほんとはB02のエフェクター本体も
一旦分解してPTFEチューブがバレル直前まで挿入出来るように
ドリルでさらっちゃった方がええんだけど
この作業自体がエフェクターを壊す原因にもなりかねないので
やる場合はそれなりに注意してからの方がええかもしれぬ


６ページfig13

TOPのクリアランスは30mmと説明にあるが

実際に30mmでやると下面で外周ギリギリプリントするときに
アームが底打ちしまくって脱調するので

実際には35mm程度にしておくとええ



９ページ　fig21

D09と書かれたパーツの使いみちの謎について
これベルトにテンションをかけつづけるためのバネなんだけど
詳しい取り付け方はyoutubeの動画を見ないとわかりません

あとこのベルトは弾いた時にブーンって音がするくらいには
きつめに取り付けたほうがええです



１２ページ　fig28


ここで解説されているモーターのXYZは

液晶取付時にZが奥になるように配線するとええです
理由は大体のスライサーがZを奥として演算するため

あとマニュアルではメイン基板の接続が左出しになっていますが

これは卓上スペース等の都合で右出しにしても特に不都合はありません


１３ページ　fig30

ここのファンのコネクタ接続は間違えやすい罠です

部品名称B03がFAN02　部品名称B04がFAN01です

逆接すると印刷品質やフィラメントつまりに割と致命的に影響します
しかし一ヶ月くらいは気づかない可能性もあります(ワイは間違えたｗ)


15ページfig33

ガラス板にビルドタックを貼り付けてフレームに設置固定するよう指示がありますが
ヒートベッドを後からセットアップする場合
最初からカプトンテープにしてスティックのりを定着剤にしちゃうのも手です

このビルドタック確かに定着性はいいんだけど
交換時にビルドタック自体を剥離するのが大変辛いです



ヒートベッドセットアップ時の注意

anycubicのgoogleドライブにマニュアルがあります


ABSを使うためにはヒートベッドのセットアップが必要で
ヒートベッドをある程度まともにセットアップするためには
いくつかの電材の調達と　ハンダゴテと　カプトンテープが必要で
最初にPLAでパーツをいくつか出力する必要があります

んでメインボードについている端子台への配線は
より線の場合は棒状の圧着端子を使うか
被覆むいたとこにハンダ流しちゃうのが正式な方法らしいっす
より線状態のままだとネジ全部締めこんでもすっぽ抜けます


あとヒートベッド自体はフレームからある程度の高さをおいて
設置するのがセオリーのようで

理由は
メインボードとヒートベッドで熱干渉の防止とか
ヒートベッド裏に断熱材を仕込んだり
ヒートベッドの上にガラスプレートを敷く場合に
ガラスプレートを固定するためのクリップのクリアランス確保とか

まぁだいたいその辺の理由っす

んで、このための”上げ底の足”はthingbirthにいくつか見つかるはずです
最新キットで使えるかどうか不明ですがうちで組んだやつ

http://www.thingiverse.com/thing:2138003

組立にM4キャップボルトの15mmが必要です
20mmだったかな？

温度センサーはキットに予備で5個くらい入ってるやつを使います


とりあえず今回はこのへんまで

以上

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3Dプリンタ 現在までの仕様に達するまでの雑なコスト計算

とりあえずフィラメント代は無視しよう

あと手持ちでなんとかなったもんも基本無視
3Dプリンタ専用で買ってない工具も無視

とりあえずこの辺のホビーやるなら
圧着ペンチとハンダゴテくらいはある程度ホビー用でちゃんとしたの買っとこう



・3Dプリンター本体　248.53ドル

ドル円レートは結構変化するので円だといくらだろーねこれ

調べたら29303円となってた　まぁ3万でいいや

・ネジ　M8の寸切りボルト　M8ナット　M8ワッシャ　500円前後

・その他M4ネジとか買ったり在庫の使ったり　不明

工具　新規で買ったやつ

・シックネスゲージ　419円
・六角レンチセット　1250円

・SK　スクレーパー　CFP-02　1188円
バリ取り　チョ～ベンリ

・INOUE　カーボンはがしヘラ　40mm　　186円
・ニトムズ　テープはがしカッター　　　　408円
ヒートベッドから剥がすのに使用　チョーベンリ


電設資材

・エーモン　ダブルコード　1.25sq　475円
・エーモン　カプラー４極　250型　176円
電源と3Dプリンタの接続に使用

・カプトンテープ　20mm　　　　　1078円

・AINEX OMEGA TYPHOON           821円
モータードライバの冷却に使用

・UXCELL　ACインレットヒューズボックス付き　752円
・BUFFALO　PC用電源ケーブル　　　591円

・ミニ管ヒューズ　250V　3A　　　　値段不明　

・ピンヘッダ　ピンソケット　昔秋月で購入　　値段不明
・その辺にあった120mmファン　電源用　　　値段不明


3Dプリンタ本体のアップデートパーツ

・ワンタッチ継手　M6　4mm　4個セット　1250円

エクストルーダーとリールホルダーを上につけた際に

フィラメントがエクストルーダーのネジに擦れるのを防止するのに使用

・カプトンテープ　100mm幅　　　　　　1499円

・アイリスオーヤマ　メタルラック用コルクボード　379円

ヒートベッドの断熱材に使用

・TMC2100　モータードライバ　35.38ドル　4138円

　Aliexpressで購入

　本体アップデートが泥沼化した原因の一つｗ

3Dプリンタ本体の補修パーツ

・HICTOP　ベンチュリーパイプ　　　　　1100円

純正のが詰まって死んだので購入

・PTFEチューブ　2x4　1m　　　　　　　775円

　エクストルーダーをトップマウントにしたら

　純正チューブの長さが半端に不足したので追加購入

・PTFEチューブ　2ｘ3　1m　　　　　　　745円

エフェクター部分のチューブだけが劣化して死ぬ場合が稀によくあるので追加

・交換ノズル　0.4mm　5個セット　　　　749円

付属してたノズルではプリント品質が低下してきて

工具が特殊なのと入手性が悪かったので交換

実質的にこいつのせいでフィラメント漏出とかネジ折れたとかしたわけなんだがｗ

オートレベル実装のために追加購入

・マイクロスイッチ　　　　　　　　　　　535円

・M2.5x20mm　ネジセット　20個入り　　844円

合計　49161円

現状仕様でとりあえずこんなもんかなぁ

もうちょいいくかと思ったら以外に5万円切っちゃったなぁ

フィラメント代はキロ2000円のリール3つと

500gで2000円のリール一つと

12色入り1500円の小さいやつ買ったので

大体1万前後か

この前記事で書いたホビー向け予算5万プランの

大体そのとおりの額になったね

以上

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チプカシのバンドをパラコードにするお話 3Dプリンタ編

当初の計画通り

3Dプリンターでチプカシのバンドをパラコードにするアダプタを作成した

これはパラコードを前後に分離するタイプなので

サバイバルブレスレットとしての性能はビミョーになってる

その分薄くなるので見た目的には目立たなくなっていいんだけど

まぁ普段使いの実用性重視で量産するならこんなもんだろうなぁ

現行で使ってるやつと同じ見た目のも作ってみたけど

いまいち寸法の最適値が見つかってないので

そのうち別で公開するかも

裏面

今使ってるやつと違ってケース裏にパラコード通ってない

全体像

バックルがバカでっかいのでどっちにしろ目立つなぁ

裏面拡大

ピン通す部分は逃げの溝追加済み

このサイズのアダプタにしてはまだ穴周りのサイズに余裕があるので

もうちょい詰めていい感じの見た目にしたいねという辺り

強度とか出力時のトラブルの話

強度的には一応ABS使ってるので問題ないはずだ
ファブリックナイロン系のフィラメント使えたほうが
万人向けではいい気がするが　クッソ高いしキロ単位なので
なんか量産するアテでもあれば買うかなぁというとこ

穴周りがインフィル二本しか通ってなくて大丈夫か？という感じだったけど

積層方向もあるのでされるので案外大丈夫なのかもしれん

ある程度ガチの強度重視なら0.2mmノズルにして

インフィルがちゃんと埋まるようにしたほうがええのかなぁみたいな

トラブルに関しては
ピン通し穴を結構余裕もって作ったつもりなんだけど
どうもなんか通りが悪い個体がある　プリンタの精度かねぇ

なので個別にドリルでもんじまうか
精密系のピンポンチの角とかで内側をちょっとづつ削るかが要るね


てな辺りかね

以上

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私的買い物メモ的な記事

とりま知人から教えてもらったDTMスターターキット的な機材らしい

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